Какое на вкус вино со 160-летней выдержкой? Marqués de Riscal дает ответ на этот вопрос.
Испанская винодельня, известная своей архитектурой Фрэнка Гери, была недавно признана вторым лучшим виноградником в мире и открыла бутылки 30 винтажей, начиная с 19 века.
Когда в 1862 году маркиз де Рискаль произвел свое первое вино в Северной Америке ещё шла Гражданская война, а французский писатель Виктор Гюго только что опубликовал «Отверженных». Эти вехи дают некоторое представление об историческом событии, которое произошло в сентябре прошлого года, когда испанская винодельня открыла 3 из 16 оставшихся бутылок этого года урожая, на уникальной дегустации, охватившей три столетия. Так, Marqués de Riscal показал, что история может быть рассказана через бокал вина.
Это вино 1862 года — старейшее вино Риохи, разлитое в бутылки из существующих. С содержанием алкоголя менее 10% и более чем приличным цветом для своего почтенного возраста, вино выражало земляные и табачные ноты, причём превосходные. Кислотность служила основой для обеспечения энергии и стойкости во вкусе и, поэтому вино легко могло бы сойти за 40- или 50-летнее красное, но ему было уже 160 лет.
Коллекция, которую Marqués de Riscal бережно хранит в своём старом винном погребе под названием Botellería Histórica, уникальна и чудесным образом осталась нетронутой на протяжении веков в тишине и темноте своих подземных погребов. Единственные изменения, которые произошли здесь, заключались в замене пробок у определенных бутылок под надзором Регулирующего Совета региона [который наблюдает за соблюдением стандартов качества denominación de origen].
Винодельня Marqués de Riscal, недавно объявленная второй лучшей в мире родилась с желанием производить высококачественные вина, способные к длительной выдержке. Таково было видение его основателя, Гильермо Уртадо де Амесага (1795–1878), маркиза Рискаля, который переехал в Бордо в 1836 году, убегая от политических потрясений на родине. Испанский дворянин максимально использовал яркую коммерческую жизнь французского города. Его бизнес процветал, и он начал общаться с членами общества, в которое входили владельцы некоторых из самых престижных шато в этом регионе.
Очень скоро у него появится возможность пойти по их стопам — он унаследовал винодельческое хозяйство от своей сестры в Эльсьего, муниципалитете на севере Испании, расположенном в провинции Алава, в нынешних пределах того, что сейчас известно как Ла-Риоха-Алавеса. В то время винам Риохи не хватало качества и престижа их французских аналогов. Местная администрация объединилась с другими производителями для достижения общей цели — поднять стандарты. Так появился Médoc Alavés. Эта инициатива была названа в честь самого известного района Бордо и финансировалась провинциальным советом Алавы. Ее появление было обсусловлено связями Уртадо де Амесага, которые помогли нанять Кадише Пино, энолога престижного тогда Шато Ланесан. Он появился в Ла Риохе летом 1862 года, как раз вовремя, чтобы купить бочки, чаны и все необходимое что бы успеть произвести на свет первый исторический винтаж.
Одна из заповедей философии Бордо заключалась в том, что вино должно быть стабилизировано путём выдержки в дубовых бочках не менее двух лет, что создавало базовый фонд и откладывало получение прибыли. Хотя вина пользовались успехом, нехватка ресурсов положила конец Médoc Alavés. Однако маркиз нанял Пино и решил продолжать применять французскую модель. Она также включала в себя продажу вина через торговцев Бордо, выращивание французских сортов винограда наряду с местными и привычку нанимать французских энологов, которая сохранялась до середины 1950-х годов.
Если 19 век был особенно неспокойным на политическом уровне, то европейским виноградникам также пришлось столкнуться с эпидемиями, привезёнными из Америки. После милдью пришло опустошение виноградников, вызванное филлоксерой, которое стало поворотным моментом в мире виноделия. Единственным эффективным средством отпугивания насекомого-корнегрыза была прививка европейских лоз к американским корням, естественно-невосприимчивым к этим вредителям.
В лозах, питавших красные вина XIX века, таким образом, ничто не мешало движению сока от корней к надземной части. Выращивание ограничивалось самыми бедными почвами, урожайность была низкой, а ягоды винограда были мелкими и концентрированными. Только этим можно объяснить тот факт, что такие винтажи, как 1870, 1876, 1886 или 1899 года, удивительным образом сохранили не только свой цвет (1870 год может сойти за 1970 год), но также присутствие и объем во вкусе. Это идет в разрез с тем, что наиболее распространённый стиль старой Риохи предлагает светлые и шелковистые вина, подчёркнутые кислотностью. В Marqués de Riscal, по сути, сосуществуют два стиля (есть деликатная и утонченная экспрессия 1871 года или вызывающий воспоминания характер 1900х), но именно первый придаёт винодельне особый оттенок.
Ароматы этих многовековых вин варьируются от пыльных нот до гораздо более сложных и богатых — оттенков бренди, сухофруктов, сладких специй, кофе или шоколада. На рубеже веков вина 1909 и 1911 годов, более тонкие и лёгкие, свидетельствовали о меньшей глубине корней молодых лоз и медленной реконструкции, последовавшей за кризисом филлоксеры, хотя и сохранили определенную живость, особенно вина 1911 года. 1920-е были полны энергии: с фруктовыми нотами в винтаже 1922 года и ментоловыми, округлыми, элегантными нотами в 1924-м. А 1935-й произвёл впечатление на дегустаторов своей шелковистостью, богатыми нюансами, травяной свежестью и долгим послевкусием.
В документальном архиве Marqués de Riscal есть старые книги, подробные описания различных урожаев и даже характеристики виноградных сортов, разработанных французскими виноделами. «Чего нет в письменном виде, так это процентного соотношения сортов, которые они использовали в винах», — отмечает Франсиско Уртадо де Амесага, технический директор винодельни в течение последних четырёх десятилетий и праправнук основателя. В 19 веке было принято смешивать сорта винограда, в том числе белые и красные. Если сорт винограда Темпранильо присутствовал всегда, то Грасиано сложнее всех восстанавливался после эпидемии филлоксеры.
Из сортов винограда, привезённых из Франции, Каберне Совиньон начал приобретать актуальность, начиная с 1870 года, и именно он имеет наибольшую преемственность по сей день. Начиная с 1920-х годов, но особенно в 1940-х и 50-х годах, вина, в которых он присутствовал больше всего, имели внутреннюю маркировку Reserva Médoc или XR (Xtra Reserva). Парадигмой этого стиля является винтаж 1945 года, в результате которого получилось широкое, ликующее, очень тонкое, серьезное вино с бесконечным послевкусием, в котором присутствуют характерные ноты листьев и смородины этого сорта винограда. Его можно было бы сойти за отличное бордо, и это, без сомнения, одно из лучших красных вин, которые когда-либо производились в Риохе и в Испании в целом.
Бесспорно вино 1945 года стало источником вдохновения того, что считается первой современной Риохой. Барон де Ширель дебютировал с винтажем 1986 года, который ориентировался на Францию и опирался на советы известных энологов, таких как Ги Гимберто, Поль Понталье или нынешнего консультанта Валери Лавин.
Спустя более полутора столетий после своего основания, винодельня Маркиз де Рискаль, пожалуй, наиболее известна своей архитектурой Фрэнка Гери, которая встречает посетителей, но ее сущность остаётся заключённой в каждой из более чем 140 000 бутылок, которые спят в его почтенных подвалах.
