Вина другой эры
Автор статьи : Луи Гуитьерре, Винный адвокат, Роберт Паркер
Перевод : С.Новак для Винный Шкаф
Последний раз, когда я был в Жюре, на дворе стоял ноябрь. Короткие дни, никудышная погода, все выглядит закрытым. Я поклялся больше никогда не соваться в Жюру в зимнее время и оставил себе напоминание: попробуй вернуться весной. Недавнее путешествие весной было куда успешнее, дни стали длиннее, до 21:00 было светло, и погода стала лучше. Я успел больше и смог увидеть несколько разных производителей. Но я хотел бы иметь чуточку больше времени. В этом крохотном регионе Франции производится линейка уникальных вин — они нравятся всем от Мельбурна до Сан-Франциско, и немногие могут взять некоторых представителей в винные листы. И потому есть высокий спрос на маленькие количества производимого тут вина. Бизнес идет хорошо, практически все вина продаются. Я постараюсь провести больше времени в регионе следующей весной (и буду повторять это путешествие каждую весну!) и подскажу вам больше вин и имен, за которыми сейчас идет охота.
Это все еще очень сельскохозяйственная и простая часть Франции, она привлекает мечтателей и производителей-хиппи, ровно так же, как это было в Приорате. Нет никакой инфраструктуры для туристов или людей вина, но регион имеет место быть. Это — олицетворение жизни винодела, работающего на крохотных участках земли, чтобы счастливо, но без шика, жить.
Отсутствие WiFi и даже 3G в большинстве мест означает, что необходимо переключиться на блокнот и забыть про ноутбук, пока вы проводите дегустацию в сыром и темном подземном погребе. Большинство производителей делают очень малые объемы вина, обычно многочисленные кюве в очень крохотных количествах, которые продаются довольно быстро, потому нет никаких остатков предыдущих винтажей, что значит — вы сможете попробовать нынешний из бочки и немного больше. Это нелегко — добраться до некоторых вин, и потому довольно сложно описать самые востребованные.
То, что вы найдете ниже, представляет собой целую неделю путешествий, еды и питья в Жюре.
Чтобы понять, что сулит новый винтаж, каждый год Эммануэль Оуиллон и Пьерре Оверно выбирают гроздь ягод с одного и того же виноградника 2-го июля и помещают ее в стеклянную банку со спиртом. Банки с этими гроздями всегда находятся в дегустационной комнате, и виноград часто показывают посетителям — объяснить разницу годов. Было удивительно увидеть разницу между 2003 (полностью сформированными ягодами) и 2013 (никакого развития). 2018 так же был теплым, но не таким развитым, как 2003, но близким к этому. 2018 был «очень хорошим годом для красных, но очень тяжелым для белых».
Начнем со взрыва!
Если есть в путешествии в Жюру особенный производитель, то это точно должен быть Кенджиро Кагами и его Domaine des Miroirs, который считается «скрытым сокровищем» Жюры. Вина производятся в крошечных количествах, за ними охотится крохотная группа фанатиков со всего мира, их невероятно тяжело найти. Я смог добраться до Кенджиро в субботу — несмотря на то, что это было далеко. После спешки в Шато Шалон, где я весь день дегустировал, и деревушки в одну лошадь в Грюссе, где Кагами живет на юге Жюры, у Роталье, я позвонил в дверь и был встречен озадаченной Мадам Кагами. Судя по всему, про нашу встречу забыли, но без проблем. «Надевайте шляпу (накрапывало), и пойдемте взглянем на новый виноградник!».
Domaine des Miroirs — это отражение Кенджиро Кагами, а «кагами» по-японски значит «зеркало». Кагами, невысокий, тихий и очень вежливый человек, который до этого работал в Японии инженером, во Франции успел поработать у Бруно Шуеллера в Эльзасе и в Корнасе с Тьерри Аллеманом. В Жюру он попал в качестве протеже Жан-Франсуа Ганева.
Кагами свой первый винтаж создал в 2011 году, и до 2017 года у него было всего лишь три гектара виноградников, которые давали низкий урожай. В последние несколько винтажей его виноградники поразил мороз, который практически убил винтаж 2017 года, и он едва смог выпустить достаточно вина, чтобы выжить. С другой стороны, его вина все время тщательно аллокируются, их практически нереально найти. Лучший кавист Жюры, Филипп Бувре, сказал мне, что для него выделяется всего лишь 18 бутылок в год! И это — человек, у которого сосредоточены все вина, которые нереально отыскать!
С 2017 года, Кагами расширил свои виноградники до 4 гектаров, и теперь у него 2,5 гектара шардоне, один саваньена и немногим больше черных — труссо и пульсара.
Кагами делает небольшое количество саваньена под пленкой дрожжей-флор в 2015, 2016 и 2018, и надеюсь, что мы увидим эти вина на рынке в 2022.
Кагами уделяет огромное внимание деталям, такое, которыми славятся только японцы, и это отражается на винах. Кагами сказал мне, что самая важная вещь на винограднике — это виноград, и он вкладывает все свои усилия и энергию в производство самых лучших ягод. Он очень хочет, чтобы его вина отражали винтаж, и он не стыдится того, что 2015 был более зрелым и имел чуть больше алкоголя, и он лучше пойдет на это, чем будет следовать моде. Его вина очень тонкие, свежие, элегантные — восхитительные!
Я не уверен, что все вина каждый год имеют одни и те же имена, и друзья Кагами, которые его посещают довольно часто, говорят мне, что они встречали такие бутылки на его винодельне, которых нет нигде. Можете представить…
Начальник
Жан-Франсуа Ганейа превратился в культового производителя, и его вина невероятно сложно найти, особенно белые. Посетить Ганейа — это как прокатиться по американским горкам. В этот раз мы начали в 16:00 и закончили в 2 ночи космическим vin jaune 1929 года, и не менее впечатляющим vin de paille 1959.
Первая вещь, которую мне сообщил Жан-Франсуа, когда мы начали лазать по многочисленным погребам с бокалами, спитуном и «винным вором», что 2018 был прекрасным для красного, чуть хуже для белого, которые были в тяжелом состоянии и все еще проходили процесс ферментации в середине мая. Мы пробовали из разных емкостей, фудр и самых разных контейнеров: пульсар с лоз, посаженных в 1938 году, гаме с виноградника, высаженного его дедушкой, и даже Волнэ Премье крю Сантене, у которого даже апелласьона не было, он был винифицирован в Жюре и даже не мог быть блендирован с чем-то еще. Дегустация включала несколько сумасшедших вин, бленд старых сортов винограда Жюры, пино гри из Эльзаса и Флёри очень жаркого года в Божоле.
Было все больше и больше белых, и потому я пробовал различные компоненты и кюве, среди которых был супер саваньин, мацерация с кожицей в течение месяца, с достаточным уровнем кислотности, чтобы сбалансировать танины, и другие вина 2016 года, все еще не бутилированные, такие как саваньин с того же терруара, как Гран Теппе, с ноткой мандариновой кожуры и прекрасной длиной. Я также познакомился с некоторыми более старыми белыми, которые оставили без бутилирования, скорее всего для атаки флором или черт их знает для чего. Белые 2015 года были бутилированы в декабре 2018 перед Рождеством.
Когда подали вслепую потрясающий vin jaune 1929 года, я предположил, что это 1960 или 1950! У него были яркие нотки рансьо, и он казался моложе остальных.
Немного одного и чуть-чуть другого
Я написал небольшие заметки о большинстве производителей, которых я посетил, но я бы хотел еще заострить внимание на некоторых других. Давайте начнем с Les Dolomies, получившем свое имя от того факта, что здесь камни составлены из доломита (кальциево-магнезиевый карбонат — не путать с горами Доломитами) на виноградниках. Это небольшой проект, который принадлежит Селин Гормалли в крохотной деревушке Пассенанс. У нее есть несколько старых лоз, и она пересаживает остальные с шести гектарах — одни в деревушке, а другие на склонах под Шато Шалон.
Гормалли работает с органикой и биодинамикой. Её муж помогает на виноградниках, и вина, которые он производит, выдерживаются в подвале дома и в соседнем здании. Мы посетили виноградники, и там вовсю цвела жизнь, дикие цветы и травы, а на одном винограднике даже росла дикая земляника!
Селин Гормалли начала в 2008 году и теперь создает от 20 до 25 000 бутылок на винтаж. Вина она бутилирует под апелласьоном Кот дю Жюра, но у нее часто возникают проблемы с тем, чтобы получить право на этот апелласьон, так как в винах высокая летучая кислотность или что-то около того, и в 2017 году она решила переключиться на категорию женерик — Ван де Франс (современная версия старой Ван де Табль).
Так и пролетела неделя. Мы оставили позади ланчи с петухами в винах Жюры, вечера со старым сыром Comté и оставшимися винами. Жюра — это особое место, место, которое привлекает своей аутентичностью. Некоторые производители так никогда и не ответили на мои письма, но я смогу добиться ответа.
Чемодан, полный редких бутылок, сыр Comté, сосиски Morteau и шоколад от Hirsinger помогут мне помнить Жюру чуть дольше. Сомневаюсь, что они протянут до следующей весны, но…
