Открытый заново чилийский Карменер

Менее чем за 25 лет чилийский Карменер претерпел радикальные изменения. С момента своего шокирующего открытия в 1994 году сорт винограда Карменер пережил непростой период становления, который ознаменовался резкими изменениями в стиле и производстве. В последние годы чилийский Карменер процветает, поскольку виноделы овладели мастерством выращивания этого уникального сорта, который заслуживает более пристального внимания.

Воспитание сироты по имени Карменер

Карменер исчез из своей родины в Бордо после нашествия филлоксеры в середине 1800-х годов. Он считался практически вымершим до судьбоносного визита в Чили французского ампелографа Жана-Мишеля Бурсико в ноябре 1994 года.

Прогуливаясь по виноградникам Майпо, он заметил небольшую деталь на некоторых лозах сорта Мерло. Скрученная тычинка, если быть точным. Выяснилось, что эти лозы на самом деле были давно исчезнувшим сортом Карменер. Этот виноградник оказался уникальным. Сорт невольно выращивали в винодельческих регионах Чили почти 150 лет. Карменер прибыл в Чили в 1850-х годах вместе с группой других сортов винограда из Бордо. Его выращивали по всей стране под названием «Мерло».

С открытием Бурсико Чили внезапно стало второй родиной сорта, который никто сознательно не винифицировал более 100 лет. Но это откровение не стало неожиданностью для всех чилийских виноделов.

«Мы все называли наше Мерло — «Мерло Чилино», потому что все знали, что оно чем-то отличается от обычных лоз Мерло», — говорит винодел Себастьян Лаббе, который делает вино из того же виноградника в Майпо, где Бурсико сделал открытие в 1994 году, принадлежащего Viña Carmen и Santa Rita. «После открытия был долгий процесс профилирования всех виноградников Мерло в Чили в то время, чтобы увидеть, были ли они Мерло или, на самом деле, Карменером».

Винодельни Санта-Рита и Винья-Кармен поспешили переименовать свои вина Мерло в «Grand Vidure», синоним Карменер, который использовался в Бордо в 19 веке. Однако потребовалось некоторое время, чтобы крупная индустрия приняла новую идентичность своего «Мерло Чилино».

«Мы хотели экспортировать наше вино как Карменер, но поначалу это было почти невозможно», — говорит винодел Марко Де Мартино, чья семейная винодельня первой начала экспортировать вино в 1996 году. «Правительство не позволяло нам экспортировать его с надписью Carmenère на этикетке, потому что этот сорт всё ещё не был официально признан в Чили… Поэтому нам приходилось использовать умную маркировку, например, «Cuvée Carmenère», пока нам не удалось успешно отстоять законную регистрацию сорта».

Хотя некоторые винодельни приняли новый сорт, многие другие продолжали отрицать его. Мерло было более прибыльным и привлекательным во всём мире, чем забытый Карменер. Некоторые просто продолжали разливать свой Карменер, как «Мерло» вплоть до начала 2000-х годов.

В 1997 году в результате официальной переписи было зарегистрировано всего 330га посадок этого сорта. Сегодня это число неуклонно увеличивается до 10829 га. Поскольку Мальбек занял позицию флагманского сорта соседней Аргентины, Карменер стал рассматриваться как протеже Чили. Но по мере того, как присутствие Карменера росло, производители столкнулись с другой проблемой — что такое Карменер и каким он должен быть на вкус?

Хотя Карменер был спасён, его настоящее путешествие вот-вот должно было начаться.

Нарастающая боль

«Когда мы впервые начали производить Карменер, зная, что это Карменер, мы не понимали, как его делать», — вспоминает винодел Terranoble Марсело Гарсия. В их поместье в Мауле более половины предполагаемых лоз Мерло оказались Карменером.

«Но после нескольких лет экспериментов мы начали узнавать, как обращаться с ним на винограднике», — говорит он. «Раньше мы поливали наш Карменер таким же количеством воды, как, например, Мерло, то есть примерно раз в неделю в вегетационный период… Но на самом деле мы узнали, что Карменеру требуется гораздо меньше воды, не чаще одного раза в месяц».

Это была распространённая ошибка в те первые дни. Это приводило к чрезмерно сильным лозам и общему зелёному характеру вин. Это побудило виноделов искать экстремальные решения.

«Поскольку у него были все эти зелёные ароматы, мы сосредоточились на очень позднем сборе урожая, чтобы попытаться вытеснить его через спелость, а также удаляли избыточное количество листьев», — говорит Франсиско Беттиг, винодел из Viña Errazuriz в Аконкагуа. Результатом, наблюдавшимся в начале 2000-х, стало сочетание нот зелёного халапеньо и профиля спелых, джемовых фруктовых нот.

Не только изменения в орошении и управлении виноградниками стали ключом к новой идентичности Карменера, но и зрелость также имеет фундаментальное значение. “Раньше мы собирали наш карменер в мае с потенциальной крепостью 15% (объём алкоголя), и всё же в нём сохранялась нота варёных овощей, как у артишоков”, — говорит Бэттиг. «Однако сегодня мы собираем урожай как минимум на месяц раньше и с 13,5%, что даёт нам гораздо больше пригодности к выдержке и свежести с типичной пряной ноткой, но без зелени».

Вина сегодня становятся все более сбалансированными, свежими и ароматными. Отчасти благодаря тому, что мы нашли подходящие участки с более бедными каменистыми почвами, а не с тяжёлыми глинистыми, которые лучше всего подходят для Мерло.

Такие регионы, как Апальта, Маркигуэ, Пеумо и Анды Майпо, являются одними из горячих точек для лучшего Карменера. Производители, среди которых Santa Rita, Terranoble, Carmen, Undurraga, Errazuriz, De Martino, Tabalíand Bouchon, являются активными сторонниками этого нового стиля.

Больший баланс также достигается за счёт виноделия. «Мы проводим холодную мацерацию, чтобы получить аромат и цвет без извлечения танинов, потому что мы хотим получить сочное послевкусие, но при этом сохранить всю интенсивность цвета и аромата», — считает Фелипе Мюллер, винодел в Tabali.

В дополнение к более щадящей экстракции, в последние годы производители стали реже использовать новый дуб. В современных интерпретациях основное внимание уделяется экспрессии свежих фруктов и более живому перечному стилю. И хотя его многие годы путали с Мерло, чилийский Карменер по стилю больше похож на Каберне Фран. И поскольку Каберне Фран становится новым любимцем среди бордоских сортов, возможно, наконец-то настало время под солнцем и для Карменера.

Этот современный стиль Карменера не только опережает тренды, но и может иметь преимущество в меняющемся климате. Для этого есть потенциал. Чилийские виноделы заложили основу для этого сорта из Бордо, и он прокладывает новый захватывающий путь в будущее.

Дегустация:

TERRANOBLE CARMENERE CA1 ANDES 2018

Виноградник Лос-Лингес расположен в северной части долины, у подножия Анд. Его почвы имеют делювиальное происхождение, образованное очень старыми террасами. Они средней глубины и с высоким содержанием органических веществ. После завершения мацерации вино было перелито прямо в бочки из французского дуба и необожжённые фудры, где оно подверглось яблочно-молочному брожению и выдерживалось около 16 месяцев. 70% вина выдерживалось в новых и бывших в употреблении 300-литровых бочках из французского дуба, а 30% — в необожженном фудре в течение 16 месяцев.

Карменер демонстрирует свежий и элегантный профиль, с интенсивным ароматом хрустящих и спелых красных фруктов, а также с лёгкими травяными нотками. Вкус вина округлый и маслянистый, с мягкой текстурой и зрелыми, нежными танинами, которые раскрывают присутствие глины в почве виноградника. Он предлагает долгое окончание и хорошую стойкость, сохраняя приятную свежесть.

Потенциал выдержки 6–8 лет при надлежащем хранении в оптимальных условиях.

14,7alc